Белият оребрен потник е основна част от мъжкото облекло в продължение на почти век и е натоварен с множество стереотипи. Евтиното бельо най-напред е свързвано с мъже от ниската и средна класа и с домашното насилие, но оттогава се нарежда сред емблемите на силния пол, по подобие на класическия костюм. Как толкова спорна дреха успява да оцелее през поколенията, без видима промяна? Архетипите на поп културата и модните субкултури, от Марлон Брандо до куиър диското, превръщат насилника на жени в междупоколенчески символ и пародия на мъжествеността.
Потникът, наречен първоначално „А-риза", е изобретен през 1935 г. от компанията за чорапи Cooper's Inc. Предназначението му е да служи като долна дреха, за да предпазва мъжките ризи от потта. Въпреки това, за мъжете от работническата класа, които не могат да си позволят достатъчно ризи, които да носят всеки ден, потниците стават евтина алтернатива на простото ходене без риза.
Произходът на термина „насилник на жени" е точно толкова ужасяващ, колкото звучи. През 1947 г., когато мъжът от Детройт Джеймс Хартфорд-младши е арестуван за побой над съпругата си до смърт, вестниците публикуват снимката му от ареста - облечен в окървавена тениска без ръкав - и я надписват "Биячът на съпруги". Зловещото заглавие се лепва на самата дреха и оттогава не си тръгва. Четири години по-късно, дрехата на насилника прави първата си попкултурна изява върху Марлон Брандо в „Трамвай "Желание"". Героят на Брандо, мъж с як врат, който малтретира жена си, за съжаление запечатва връзката между потника и насилието.
Джеймс Хартфорд-младши
„Мъжете, носещи потници без риза, се свързват с работническата класа, обикновено с „неуважителни" условия", казва Джей Макколи Боустед, базиран в Лондон лектор по мода и мъжественост. „Така че вече в термина „бияч на съпруги" имаме проблематично и класово олицетворение между пролетарската идентичност и домашното насилие."
Поп културата постепенно нормализира носенето на потника, като се опира на сексуалността на обгръщащия тялото модел. Секс символите на рока от 70-те години, като Фреди Меркюри и Мик Джагър, вкарват потниците в сценичната си визия. Подхранваните с тестостерон екшъни от 80-те години (например "Умирай трудно") показват силни и зловещи мъже в прилепнали по тялото тениски без ръкав, оставяйки много малко бицепси на въображението. През 90-те, wifebeater се присъединява към експлодиращата рап сцена, с легендарни фронтмени като Tupac, които ги носят постоянно.
Марлон Брандо в "Трамвай 'Желание'"
С всяко следващо десетилетие потникът обхваща все повече сегменти от мъжкия гардероб –фешън сценични костюми, холивудски екшън герои, рапъри от Комптън и бодибилдъри. Според McCauley Bowstead именно многообразието е онова, което поддържа белия потник жив и го прави точно това, от което се нуждае мъжкото облекло. „Мисля, че тази дреха заема двусмислена роля в поп културата, защото има толкова противоречиви значения: военна форма на мъжественост, въображаема (понякога фетишизирана) мъжественост на работническата класа, но в същото време странност...", казва той.
Колкото и проста да е A-ризата, такава разголена дреха всъщност нарушава хетеронормативните граници на мъжкото облекло, където мъжете все още се гледат критично задето носят нещо леко женствено. „Мъжкото облекло остава по-обвързано с правила, отколкото дамското", добавя Макколи Боустед. „Да предизвикаш нормите на мъжкото облекло означава да предизвикаш доминиращите концепции за мъжественост."
Тъй като " биячът на съпруги" се олицетворява с хипер-мъжествена личност чрез поп културата, еволюирайки покрай (и прекомерно компенсирайки) низкия си произход, става само въпрос на време балонът на мачизма да избухне. Според Джесика Гласкок, професор по история на модата в Parsons School of Design, дълговечният живот на потника идва от странни субкултури. Дрехата, която някога определя мъжествеността, внезапно започва да се противопоставя на това.
„Това е неизбежно", допълва Гласкок. „Носенето на потника предполага, че имате или се стремите да притежавате мъжествени качества на физическа сила и господство." Когато такава базова и достъпна дреха е толкова натоварена с мъжественост - за добро или лошо - това е идеалният инструмент за възстановяване и преувеличаване на тези качества.
„Това е страхотна рамка за обективизиране на мъжкото тяло. Ето защо потникът на Брандо е толкова завладяващ; той изглежда наистина горещ с тази дреха", уточнява Гласкок, повтаряйки гледната точка на Макколи Боустед за ясно разкриващата му форма на самостоятелен елемент. „Ако мислите за него като за Марлон Брандо, филмова звезда, а не за [неговия герой], насилник, е напълно приемливо да го харесвате – както беше през 50-те години на миналия век. И това оръжие попада в ръцете на куиър културата, десетилетия по-късно, която прави потника истински сценичен костюм, а не идентификация с насилник".
Марлон Брандо
Коментари: 0